国宴与家宴

对内容没有任何意见，完全超出了我对书名的期待。少两颗星的不满在于篇幅实在太短，四篇序言和一篇自序加在一起差不多和正文篇幅一样，实在不足以为书，大概第一批在专栏上看到的读者更加惊喜吧。另一个不解在于时隔十一年的两个版本评分怎么能差到0.6之多？作为一个对做菜和文字都有执念的人，不能更赞同两个观点：写文是比做菜更曲高和寡的一件孤独事；了解食材属性自然能运用自如，所谓的秘方不过是合自己心意的那个，千篇一律便不必为之。最令人感动的是追忆母亲是个无论忙得如何灰头土脸，总是自信笃定地出现在宾客面前的主人。于是在母亲出殡的时候以家宴的方式送别，坦然面对生死，一如《红楼梦》里不起眼的茄子，以家常的姿态呈现百态;15年，宣一不幸在爱人面前猝然离世，在宏志的“宣一宴”里永恒地流传人间情味。12-26

寫得從容筋道。WX讀書上不時看到江浙讀者的評論，也有表示“這個不正宗我家才正宗！”的，好看XD02-27

一直觉得美食书是非常难写的，既要有好品味又要有高趣味，同时也要兼具厨间经验。对于作者来说，这是一本纪念母亲的小书，对于读者来说，是江浙菜的极好指南。“国宴”一词指的是作者父亲的应酬宴席，“家宴”自然指的就是亲朋好友节日聚会，虽是孩童时代的戏称，作为书名却是很贴切的。印象很深的是书中的一个细节。作者的母亲去世后，兄弟姐妹并未依习俗去庙中吃素席，而是联手做了一场家宴，席间是母亲常做的菜肴，一边聊天回忆，一边吃菜喝酒，众人谈笑如昨，所有深沉的悲痛，就像母亲常说起的红楼梦中的那道茄子，深藏不露的复杂滋味隐藏在家常姿态中。01-16

食物和记忆的关系真真密不可分啊！11-15

此书适合两类人，一是对江浙菜感兴趣的人，二是对做菜感兴趣的人。对母亲的菜式回忆写得清楚明白步骤详尽，自己的做菜观却是不确定细节的朴实，这很有趣。来沪之前我未曾接触过江浙菜，来了之后仍未解浓油赤酱其中奥妙，这书读着读着硬是把我的湘菜乡愁勾出来了——她的文字无法让人觉得「好吃」，但藏着好多与记忆相连的味觉刺激，这是她的那盘茄子。可惜内容还是太少，不太够吃。01-20

詹宏志悼妻：「刻意地去想，我怎樣用一桌筵席，幾種菜，來介紹這個人。」王宣一悼母 ：「她的做菜觀念永遠是《紅樓夢》的茄子，一口吃下去，所有的功力不言而喻，那才是真正的好東西。」11-29

想说自己家的宴请菜目区别，却也没细说想以自己家的宴请扩大说江浙菜，却了解的也不够具体。随便看看吧。07-30

台湾写的谈吃的书极不靠谱。12-11

前面的序有半本书那么长… 不过后面正文真的写得挺好。03-03

正文也太短了，好像是过往专栏文章拼成的一本书，再版里的序占了快半本的篇幅，三颗星给文中操作性还比较强的食谱和作者记忆中的妈妈01-12

一本回忆录，能感动作者自己，感动别人差点意思。11-11

“江浙菜就是这样 好滋味永远隐藏在边缘不起眼的地方” 只不过此地大部分平民是难以这样讲究的 （这次出版有纪念叠加的意义 念故人之念故人）12-02

中国地分南北东西，地道风味各有不同，但不变的是让无数思乡游子魂牵梦萦的妈妈的味道。一个人的口味多半是在孩提时代养成的，围在灶台边看着母亲煎炸炒煮，拿出十八般厨艺在局促的厨房里奔忙，准备着一家人的饮食，这番身教远远大于言传。王宣一在《国宴与家宴》描绘的就是一副场景，江南世家饮食的讲究不仅仅藏在《随园食单》、《闲情偶寄》里，也流传在一代代后人的酬酢宴饮之中。美食满足的不仅是口腹之欲，更是承载着平凡人家幸福生活。饭店里的后厨永远是男人的江湖，家里的厨房则是女人的世界，外面的酒菜再好吃，吃久了也会生腻，到头来还是比不得家里的一碗蛋煮面。随书附阅的小册子是作者的丈夫、著名出版人詹宏志按照妻子生前在家宴客的菜，一道一道亲手复刻，希望她的手艺和那些独有的菜肴就不会消失在世界上，每一道菜都是怀念，感人至深。01-20

认真做菜，用心待客；在这个轻易就能叫外卖、在餐厅请客的时代，一场家宴承载的暖意，才是生活本来高贵的样子！11-12

没人吐槽这本书序太厚吗？微信读书一共175页 看完序就55页了……excuse me？……这明明是篇长文而已，出成书有点太坑了吧01-09